C h r i s t i a n   D i o r

▶ 크리스찬 디오르(프랑스어: Christian Dior, 1905년 1월 21일~1957년 10월 24일)은 프랑스의 대표적인 패션 디자이너 중 한 명으로 세계적인 브랜드 디오르(Dior)의 창시자이다. 1947년 첫 컬렉션에서 선보인 ‘뉴 룩(New Look)'으로 제 1급 디자이너로 인정받았다. 이후 매 시즌 튤립 라인, H라인, A라인, 애로우 라인 등 새로운 디자인 라인을 선보이며 전 세계 패션계의 주목을 받았다. 또한 상품의 범주를 확대시킨 글로벌 브랜드 디오르 설립을 통해 전후 패션 산업의 새로운 모델을 제시했다.

패션이란 및음에 대한 하나의 표현이다.

마음속에 지닌 모든 비밀들을 하나씩 파헤쳐 나가는 패션계, 거짓 고백과 조작된 정보를 자양분으로 삼아 유지되는 이 세계에서 패션은 비밀의 화신 그 자체인데 이렇듯 패션이 지닌 마술적인 성질을 가장 잘 증명해 주는 것은 바로 우리가 이전에 그것에 대해 거의 이야기 한 적이 없었다는 사실이다.

「크리스띠앙 디오르와 나」 크리스띠앙 디오르 작, 아미오 뒤몽 출판사, 1956

▶ 크리스찬 디올의 생애, 약력

- 디자이너가 되기까지

크리스찬 디오르는 1905년 프랑스의 바닷가 마을 노르망디 그랑빌에서 태어났다. 알렉상드르 루이스 모리스 디오르(프랑스어: Alexandre Louis Maurice Dior)의 다섯 명의 아이 중 둘째로 유복한 실업자의 아들이었다. 그는 항상 우아하고 세련되게 치장한 어머니를 여성의 모습으로 확립했고 이는 후에

▲ 그랑빌에서의 디올과 동생 베르나르

크리스찬 디오르 디자인에 영감을 주었다. 크리스찬 디오르 최초의 향수인 ‘미스디오르’도 자신이 누이를 회상하며 만든 것이다. 부모님이 바라던 대로 1920년부터 1925년까지 에콜 리브르 데 시앙스 폴리테크(프랑스어: the École des Sciences Politiques)에서 공부하고 외교관을 지망했지만 그는 건축과 예술에 깊은 흥미를 가지고 있었다. 학교를 떠나 아버지로부터 받은 돈으로 1928년 미술관 자크 봉장(Jacques Bonjean)을 열었고 조르주 브라크, 파블로 피카소, 장 콕토(Jean Cocteau), 막스 자콥(Max Jacob) 등의 작품들을 다뤘다.  1930년  공황으로  집이  파산하고,

1931년 어머니와 형이 세상이 떠난다. 갤러리 문을 닫을 수밖에 없었던 그는 친구 장 오젠느(Jean Ozenne)에게 패션드로잉을 배우고 막스 케나(Max Kenna)에겐 색칠하는 법을 배워 생활의 방편으로 오트 쿠튀르(haute couture)에 모자와 드레스의 크로키를 그려서 팔았다. 이후 1938년부터 로버트 피제(Robert Piquet)의 양장점에서 디자이너로 일했다. 1939년 2차 세계 대전에 종군하면서 한동안 디자인을 하지 않고 제대 후 프로방스의 칼리앙(Callian)에서 농장을 운영했다. 전쟁 중 독일은 정치적인 이유로 프랑스 영화를 규제했지만 시대극은 장려했기 때문에 디오르는 이러한 영화의 의상을 디자인 했다. 그 뒤로 루시앙 르롱(Lucien Lelong)의 쿠튀르에서 피에르 발맹와 함께 모델리스트로서 일하다 1946년 독립해 섬유회사 Marcel Noussac의 지원을 받아 ‘크리스찬 디오르 하우스’를 설립한다.

Christian Dior

▶몽테뉴거리의 디올 본점

프랑스 파리 몽테뉴거리. 파리 지하철 프랭클린 디 루즈벨트역에서 알마르소역 사이의 거리이다. 각종 명품 매장들이 모여있는 쇼핑의 거리이다. 프랑스 디자이너 크리스챤 디올은 1946년에 독립하여 파리의 몽테뉴가(街)에 처음 자신의 양장점을 열었다.

- 전성기

1947년 2월 12일 자신의 첫 컬렉션을 열었고 이때 선보인 디자인이 ‘뉴 룩'으로 불리면서 세간의 관심을 받아 국제적인 명성을 얻게 되었고 같은 해 패션계의 오스카상이라고 불리는 니먼 마커스상(Neiman Marcus Award)을 수상, 세계 각지에 지사를 설립하고 사업을 확장했다. 그는 2차 세계 대전 이후 1950년대 전 세계적인 규모의 왕성한 활동을 하는 패션계를 이끄는 디자이너 중 하나였다. 1956년에는 프랑스 최고의 훈장인 레지옹 도뇌르 훈장(프랑스어: Ordre de la Légion d'honneur)을 받았다.

Christian Dior

- 죽음

크리스찬 디오르는 1957년 10월 23일 이탈리아 투스카니(Tuscany)의 스파 몬테카티니(Montecatini)에서 52의 젊은 나이로 세상을 떠났다. 1957년 스핀들 라인을 발표한 후 사망하였는데 디자인박물관의 인물소개에 따르면 그의 죽음은 생선뼈가 목에 걸린 후 심장 마비에 의한 것이라고 한다. 타임 (잡지)의 사망 기사에서는 카드 게임을 하던 중에 심장 마비로 죽은 것이라고 보도하고 있다. 파리에서 열린 크리스찬 디오르의 장례식에는 2,500명 이상의 인원이 참석했다고 한다.

크리스찬 디오르가 죽고 난 후 크리스찬 디오르 하우스는 여러 명의 수석 디자이너에 의해 유지되었다.

1957년 ~ 1960년 이브 생 로랑 (Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent)

1961년 ~ 1989년 마크 보한 (Marc Bohan)

1989년 ~ 1996년 지안 프랑코 페레 (Gianfranco Ferré)

1996년 ~ 2009년 현재 존 갈리아노 (John Galliano)

크리스찬 디오르 하우스가 생긴 지 100년째인 2005년에는 크리스찬 디오르의 생가에서는 세계 각국에서 수집해 온 디오르의 오트 쿠튀르 드레스들과 보석, 패션 사진, 회화 등 다양한 작품이 연대순으로 전시되었다.

▶디올의 후계자

이브 생 로랑(Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent)

▶이브 생 로랑이 디자인한 의상

디오르의 조수였던 그의 디자인은 '후계자'로서의 그의 재능을 예고하고 있다. 1955-1956 가을-겨울 오뜨 꾸띄르 꼴렉씨옹의 '빠리의 저녁 파티(Soiree de Paris)'디자인. 꼭 끼는 소매, 깊게 파인 목, 넓은 흰색 새틴 드레이프 벨트의 이 검정 벨벳 시드 드레스(fourreau)는 같은 스타일의 연장선상에서 한 실루에뜨에 대한 새로운 시각을 표현하고 있다.

Christian Dior

- 약력

1905년 프랑스 노르망디 그랑빌에서 다섯 아이 중 둘째로 태어남

1910년 가족들과 파리로 이사, Lycée Gerson에 등록

1923년 아버지의 부탁으로 에콜 리브르 데 시앙스 폴리테크에 입학하여 외교관 지망

1928년 갤러리 자크 봉장(Jacques Bonjean) 개관

1931년 갤러리 폐관, 오트 쿠튀르에 크로키를 팔아서 생활

1938년 로버트 피제(Robert Piguet)의 쿠튀르에 보조 디자이너로 취직

1939년 2차 세계 대전 발발, 크리스챤 디오르 참전

1946년 2차 세계 대전이 끝난 후, 섬유회사 Marcel Boussac의 자금          지원으로 자신의 쿠튀르 크리스찬 디오르 하우스를 만듦

1947년 2월 12일 첫 컬렉션, 고급천을 사용한 관능적인 실루엣의 ‘뉴         룩'을 선보임, 크리스찬 디오르의 첫 번째 향수인 ‘미스디오르         (Miss Dior)' 런칭

1948년 뉴욕에 부티크 개장 준비, 이후 몇 년에 걸쳐 새로운 향수 런          칭, 크리스찬 디오르 속옷, 타이등 상품 허가 권리 협상

1950년 히치콕의 영화 ‘무대공포증(Stage Fright, 1950)'의 배우 마를렌          디트리히(Marlene Dietrich)의드레스 디자인

1954년 뉴 룩 이후 프렌치 빈 라인(French Bean Line) 혹은 플랫룩            (Flat Look)의 새로운 방향 공개

1955년 이브 생 로랑 보조 디자이너로 합류, 몽테뉴 거리에 디오르 본          점 The Grande Boutique 개장

1956년 영화 ‘The Little Hut’의 에바 가드너(Ava Lavinia Gardner)의           드레스 12벌 제작

1957년 심장 마비로 크리스찬 디오르 사망

1941년 파리로 돌아와 루시앙 르롱(Lucien Lelong)의 보조 디자이너로  일함

▶ 크리스찬 디올의 디자인 - 뉴 룩(New Look)

- 뉴 룩(New Look)의 탄생

1947년 2월 12일 디올은 첫 컬렉션을 열었다. 「하퍼스 바자」지는 디올의 첫 컬렉션을 "선풍적인 성공"이라고 호평했으며 「엘르(Elle)」지는 "디오르라는 이름이 빛난 컬렉션 이었다"고 평했다. 그는 컬렉션에서 두 개의 새로운 라인을 발표하였는데 '코롤라'와 '8'이라는 숫자의 테마였다. 디올의 프로그램 노트에는, 첫 번째 것은 춤추는 듯한 선, 페티코트를 착용시키고, 가슴을 돋보이게 하며 허리를 가늘게 한다고 쓰여 있고, 두 번째 것은 매우 모양 있고 분명하게 커트된 라인에 강조된 가슴과 가는 허리, 그리고 힘에 액센트를 둔다고 쓰여 있다.  「엘르」지에서는 이 코롤라 라인이 생기 있는 걸음과 춤을 연상시키며 규칙적이거나 불규칙적으로 주름진, 부드러운 종 모양의 가슴선이 있다고 했다. 이 코롤라 라인을 카멜 스노우(Carmel Snow)가 "뉴 룩(New Look)"이라는 말을 사용한 이후 모든 잡지와 심지어 프랑스인들까지도 '뉴 룩'이라고 부르게 되었다.

Christian Dior

- 스타일

뉴 룩은 매우 여성미를 강조한 디자인이다. 디오르는 형태와 실루엣을 만드는 것에 정통했다. 그는 스스로 “I have designed flower women."라고 언급하며 곡선미를 강조하고 관능적인 실루엣으로 여성의 몸의 재구성을 시도했다. 이러한 실루엣에 맞추기 위해 힙의 주름장식, 코르셋, 패티코트 등을 입었고 몸에 잘 맞도록 케임브릭(cambric)과 타피타(taffeta)로 드레스를 만들었다. 둥글고 완만한 어깨, 허리에서 아래로 내려갈수록 넓게 퍼지는 풍성한 플레어 스커트(flare skirt), 가늘게 조인 허리로 전체적으로 8자를 이루는 여성스러움과 우아함을 극대화 시킨 실루엣이었다. 비교적 길이가 길고 드레스가 플레어가 많았기 때문에 삼각형을 이루는 피라미드 스타일이었고 소매도 여성스러운 라글란 소매(raglan sleeve), 돌만 소매(dolman sleeve), 목 부분도 윙 칼라(wing collar) 등을 사용하였다.

당시의 그의 의도에 대해 디오르는 이렇게 말했다. "우리는 전쟁과 유니폼의 시대에 있었다. 여성들은 권투선수의 어깨를 가진 군인 같았다. 부드러운 어깨와 풍만한 가슴, 리아나(liana)처럼 가는 허리, 코롤라(corolla)같은 스커트, 나는 여성을 꽃처럼 디자인하였다." 이들은 모두 식물학적인 용어로, 디오르의 창작 아이디어의 기초가 자연에 있다는 사실을 말해준다. 그는 여성을 새로운 모양새로 만들었다. 힙의 넓이를 강조하고 허리를 가늘게 하였으며 가슴은 더욱 눈에 띄도록 하였다. 그는 그가 원하는 더 둥그스름한 가슴선을 만들기 위해 날씬한 모델들에게 폴시즈(falsiz)를 착용하게까지 하였다.

▶1947년 룩.

오목한 허리와 둥근힙 - 검정색 울 크레이프의 뉴 룩 코트

소용돌이치는 20미터 폭 스커트, 한 쪽 눈 위로 비스듬히 눌러쓴 모자, 오만한 태도

1947년 12월, 이 드레스가 등장했을 때 그것은 꿈이 아니라 우아함과 광기가 뒤섞인 외설스럽고 육감적인……여성성의 구현(진정한 빠리의 상징)그 자체였다. 50년 전의 일이었다.

뉴룩(New-Look)은 전쟁으로 퇴색된 빠리 꾸띄르의 위상을 회복하게 만들 힘찬 개막 시축과 같았다.

「Dior」 마리프랑스 포그나 작, 도서출판 노라노, 2002

Christian Dior

디오르는 건축적인 효과를 잘 알고 있었기 때문에 크리놀린 디자인을 충분히 살릴 수 있었다. 모든 사람들이 이 컬렉션의 완전한 풍족에 숨을 죽였다. 평상복들은 여전히 할당되고 있었는데, 이 결핍의 시대에 디오르는 지나치게 많은 양의 옷감과 실크나 새틴같은 가장 화려한 재료를 사용했던 것이다.

이것은 많은 사람들의 악평을 가져왔으며, 특히 영국과 미국에서는 반 디오르 클럽이 조직되어, 여성들은 긴 스커트를 반대하고 뉴 룩이 상점에 출현했을 때 잘라버리기도 했다. 「엘르」지는 디오르의 스커트 길이가 바닥에서 36cm밖에 되지 않는다고 보도했으나 실상은 14인치 정도였다. 이는 1946년 발렌시아가가 스커트 길이를 무릎 밑 5인치로 했을 때와는 전혀 다른 반응이었다. 그러나 디오르의 경우에는 헴라인이 더 길고, 풍성했기 때문에 거 강한 인상을 주었을 것이다.

디오르는 그의 룩을 보수적으로 지칭했다. 그것은 마치 그의 어린 시절로 돌아간, 1차 대전 때 같았다. 당시는 페티코트를 많이 착용했던 마지막 때였고, 매우 페미닌한 스타일, 슬로핑 소매, 가는허리, 풍성한 스커트가 유행하고, 패션의 이상적인 원칙이 좁게 보이게 하는 것이었다. 그러나 대부분의 사람들 기억으로는 33년이란 긴 시간이어서, 이제 그들에게 디오르의 디자인은 그의 어머니가 입었던 옷의 재창조가 아니라 완전히 새로운 룩인 것이다.

- 뉴 룩(New Look)의 전파

1948년이 되자 모든 상점에 뉴 룩(New Look)이 등장하였다. 1948년 영국판 보그지에서는 6월달 특집 기사로 뉴 룩을 다루면서, 이는 흰 물방울 무늬가 진 핸드스판 - 웨이스트(handspon - waist)의 슈트로서, 슬로핑 소매와 바스크가 달린 몸에 꼭 죄는 자켓, 종아리 길이의 플레어 스커트, 타페타 페티코트로 이루어졌는데, 하비 니콜(Harvey Nichols), 런던(London), 봉 마르셰(Bon Marche), 리버풀(Liverpool), 그리고 맥도널드(MacDonald's)와 글래스고우(Glasgow)에서 15파운드 6실링 7다임이면 살 수 있다고 썼다. 여전히 비싸긴 했으나 디오르 고유의 풍성함에는 못 미치는 것이었다. 서서히 좀더 실용화된 뉴룩이 좀 더 싼 값으로 대중에게 나타나기도 했으며, 디오르의 영향이 다른 꾸띄리에들 에게까지 미쳐 카르벵(Carven), 데쎄(Desses), 파뜨(Fath), 파깽(Paquin), 삐아제(Piaget)의 의상 등에서 보여지기도 했다.

뉴 룩의 여파가 계속되자 디오르는 다른 나라에도 이를 소개하였고 곧장 성공적인 반응이 나타난 것은 아니지만, 1948년이 지나기 전에, 영국, 홀랜드, 독일, 프랑스 그리고 미국에서 그 스타일은 점점 더 명백해졌다. 특히 미국에서는 다른 곳보다 부족이나 결핍이 덜 심했고 공장들도 공습을 받지 않았기 때문에 훨씬 사정이 좋았고, 디오르의 홍보담당관 해리슨 엘리옷(Harrison Elliot)의 활동에 힘입어 뉴욕에 디올의 첫 지점을 내게 되었다. 파리의 디오르 하우스도 그 영역을 넓혀, 자끄 로에는 크리스띠앙 디오르 모피점과 향수점을 새롭게 열었다. 이렇게 되자 마르셀 부삭은 투자를 증대시켜 1947년 10만 프랑에서 1949년에는 100만 프랑으로 액수를 늘렸다. 그리하여 다른 꾸띄르 하우스와 달리 디오르 하우스가 시작된 지 1년만에 부수적인 지점을 내고 있었던 것이다.

"향수는 세상을 재발견하도록 열어 놓은 출입구이다.

바로 그것이 내가 향수 제조자가 된 이유인데 그저 병의 뚜껑만 열어도 내 모든 드레스들의 모습을 떠올리기에 충분하며 내 드레스를 입은 모든 여성은 그 뒤에 눈뜬 욕망의 흔적을 남길 것이다. 향수는 품위 있는 여성의 필수품이며 드레스에 가하는 마무리 손질이자 화가 랑크레(Lancret)가 자신의 캔버스에 표시하는 장미와 같다."

크리스찬 디오르(Christian Dior)

Christian Dior

끊임없이 진보하는 이 위대한 패션 상점은 겨우 몇 년 사이 디자인 종합 센터로 발전했고, 최초로 하나의 브랜드를 통해 프랑스의 우아함과 멋의 개념이 1700여명의 종업원(8개 회사와 16개 관계사들이 그들의 활동을 긴밀히 조절하며 디오르 브랜드를 5개 대륙으로 전파시켜 나가고 있다) 을 둔 거대한 사업 네트워크를 대표하게 된 것이다.

▲르네 그뤼오의 디자인.

1960년 크리스띠앙 디오르에서 로제 비비에가 디자인한 구두의 광고를 위한 것이었다.

▲1948년, 장갑 광고.

르네 그루오(Rene Gruau)의 디자인. 크리스띠앙 디오르는 디오르 여성을 표현하도록 그뤼오에게 재량권을 부여했다. 우아하고 자신만만하며 오만한 선이 그러한 정신자체를 표현하고 있음

Christian Dior

▶고귀한 클래식

1952년 봄-여름 오뜨 꾸띄르 꼴렉씨옹의 ‘메이야크(Meihac)' 디자인과 콘트라스트를 이룸. 흰색 천으로 된 간결한 볼레로(bolero strict en toile blanche)가 검은 타프타 무쎌린 드레이프(taffetas mousseline drape noire)로 된 볼륨감 넘치는 드레스를 환하게 비춰준다.

- 의의

디오르는 전후의 참담함과 우울함을 아름다웠던 과거와 안락함, 부드러운 과거로 복원하고자 했으며, 일상에서 벗어난 환상적인 신화에 입각해 화려함과 귀족적 아름다움을 표현했다. 당시 전쟁에 계속되면서 궁핍한 생활에 시달린 유럽인들은 여성성을 강조하고 비싼 천을 많이 사용하게 되는 뉴 룩을 지나친 사치라고 비난하기도 했다. 2차 세계 대전이 일어날 당시는 남녀의 구분이 확실치 않았고 경제적으로 어려웠기 때문에 옷감을 절약하는 형태와 밀리터리 룩이 유행했다. 하지만 오랜 전쟁으로 억눌려있던 여성미에 대한 욕망이 한 번에 분출되면서 뉴 룩은 패션계의 새 바람을 불러왔다. 전쟁에 영향을 받은 1940년대 패션에 대한 반작용의 결과가 대성공을 이룬 것이었다. 또한 디오르의 뉴 룩은 전쟁이 끝나고 남자들에게 일자리를 돌려주고자 전쟁동안 공장에서 일했던 여성들에게 선전하던 서구정부의 정책과 잘 들어맞는 여성상을 만들었다. 그의 '꽃 같은 여성'이 전쟁이 가져다 준 '커다란 어깨'의 이미지를 대신하기 시작했다

Christian Dior

▶ 데클라마시옹

(Declamation) - 네이비 블루 타페타로 만든 드레스. 1949

카나발레(Carnavalet) ◀

- 거대한 칼라가 달린 검정색 타페타로 된 이브닝 드레스. 1949

- 그 외 라인 <디올의 22 라인>

뉴 룩 이후에도 디오르는 거의 매년 새로운 라인을 발표했다.

1947	봄 - 여름	코롤(Corolle)과 8
1948	봄 - 여름	지그재그(Zigzag)와 앙볼(Envol)
	가을 - 겨울	사이클론(Cyclone)
1949	봄 - 여름	트롱쁘-레위(Trompe-L'oeil)
	가을 - 겨울	밀뤼 뒤 사이클(Milieu du Siecle)
1950	봄 - 여름	베르띠칼(Vertical)
	가을 - 겨울	오브리끄(Oblique)
1951	봄 - 여름	나뛰렐(Naturelle)
	가을 - 겨울	롱그(Longue)
1952	봄 - 여름	시뇌즈(Sinueuse)
	가을 - 겨울	쁘로필르(Profilee)
1953	봄 - 여름	튤립(Tulipe)
	가을 - 겨울	비방뜨(Vivante)
1954	봄 - 여름	마그넷(Magnet : 계곡의 백합)
	가을 - 겨울	H-라인(H-Line)
1955	봄 - 여름	A-라인(A-Line)
	가을 - 겨울	Y-라인(Y-Line)
1956	봄 - 여름	플레쉬(Fleche)
	가을 - 겨울	에망(Aimant)
1957	봄 - 여름	리브로(Libre)
	가을 - 겨울	퓌조(Fuseau)

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▶ 50년대의 디올

1950년 봄 컬렉션에 대해 디오르는 이렇게 선언했다.

"이 컬렉션은 1950년 전체를 포괄할 것이다. '수직 라인(Vertical Line)'이라는

주제 아래, 이 두 시즌에서 힌트를 얻은 성향이 강하면서도 본질적으로 여성스러움이

남아있어 여성 스스로를 가치있게 한다."

드레스의 경우엔 몸선이 스웨터 같기도 했고 종종 소매가 없기도 했으며 목욕용 옷처럼 목선을 깊게 파기도 했다. 디오르는 이를 '편자(Horseshoe)' 네크라인이라고 칭했는데, 이러한 디자인은 가슴을 강조하기 위한 것이었다. 대부분의 스커트의 경우 전체적인 모양은 좁았고 힙선까지 주름이나 고데(godets, 덧대는 삼각천)을 넣기도 하였다. 라글란 소매가 이용되기도 하였으며 코트의 경우 점점 더 길어지고 포켓이 낮게 달려, 어떤 것은 전체의 1/2이나 3/4위치에 달리기도 하였다. 슈트를 보면 볼레로나 스펜서(spencer )자켓에 짧은 소매와 함께 편자 네크라인이 이용되었으며 스커트는 좁았다.

또 디올은 직물에 있어서, 모슬린, 죠젯, 오간디와 타페타처럼 모두 실크로 변화를 주었고 주름잡은 모슬린에 리본을 활용하여 큰 효과를 낼 뿐 아니라 주로 무언극이나 우화에 기초한 패턴들을 보여주었다.

▶'제미르'

1954, 가을-겨울 H라인.

새틴 이브닝 앙상블, 루티시아(Lutetia), 앙바(Emba) 밍크가 달린 재킷

Christian Dior

▲검정색 울 크레이프의 앙상블은    H라인이다. 1954

▶ 파르마 실크(Parma Silk)로 만든      단순한 셔츠웨이스트 드레스와       붉은색 벨벳 크라운의 모자. 1950

▶ 이상과 영향

친영(親英)파인 부모 밑에서 자랐고 노르만(Norman)가문이었던 그는 특히 두 명의 영국인 디자이너에게서 영향을 받았다. 19세기의 위대한 최초의 꾸띄르에, 찰스 프레드릭 워드(Charles Frederic Worth, 1825-95)와 20세기의 에드워드 몰리뇌(Edward Molyneux, 1891-1974)였다. 몰리뇌는 디오르가 피게에서 일하기 전에, 두 번 그의 컬렉션 작업에 참여함으로써 알게 되었는데, 그때 그는 몰리뇌의 의상을 굉장히 좋아했다. 몰리뇌의 디자인 원칙은 과장을 피하고 세련되면서도 단순한 것에 있었다. 또 디오르는, 에드워드(Edward)시대풍의 과장된 치장과 고상한 체하는 것을 벗어던지는 그녀의 방식과 그녀의 의상 속에서 풍기는 우아한 위트(wit)로 인해, 샤넬(Chanel)또한 존경했으나 그의 전적인 관심은 몰리뇌에 있었다.

Christian Dior

"나의 관심은 몰리뇌에 있다. 어느 것도 완전히 무에서 창조되는 것은 없다.

모든 것은 다른 어떤 것들에서 영향을 받는다. 그의 스타일은 확실히 내게 많은 영향을 주었다."

누군가를 존경하고 그를 모방하도록 애쓴다는 거의 바로 그사람 자체가 된다는 건은 아니다. 몰리뇌는 완벽주의자였으며 원칙주의자였고, 그의 커트는 복사의 여지가 없는 것이었다. 그는 영국의 디자이너 중에서도 거장이었다. 이것이 디오르로 하여금 몰리뇌를 존경하게끔 하는 원인이었으나, 그와 달리 디오르는 무척 낭만적이었다. 몰리뇌는 새로운 룩을 발표하여 모두를 깜짝 놀라게 하는 일은 없었다. 한 시즌(season)을 거쳐가면서 점진적으로 어깨의 패드를 세거하고, 스커트의 볼륨을 증가시키며 자신의 디자인을 전개시켰다. 반면 디오르는 강한 충격을 원했고, 고객의 점진적 증가보다는 즉각적인 성공을 목표로 하였다.

디오르는 몰리뇌의 스타일을 적용시켜 단순하면서도 우아한 드레스와 슈트를 디자인한 적이 있다. 1947년 '바(Bar)'와 1950년의 '패보리(Fabory)'가 그 좋은 예이다. 1952년에 발표한, 8개의 단추로 액센트를 주고, 벨트와 커프스, 그리고 조그맣게 달린 검정색 울의 홀쭉한 드레스도 퍽이나 몰리뇌적인 스타일이었다. 그러나 평소의 디오르에게 그러한 절제는 없었으며 오히려 한껏 최상을 표현해내었다.

그의 꾸띄르 하우스는 어떠한 비평도 허락되지 않고 맹목적인 숭배를 받고 있었다. 디오르는, 미국 시장이 그의 가장 거대한 고객이었음에도 겨우 한 번 밖에 방문하지 않았는데, 이는 미국에서는 그의 디자인에 대한 결정을 정당화시켜야 한다는 압력에 노출되어 있었기 때문이었다. 디오르는 그의 창조적인 본능에 대해 질문받는 것을 좋아하지 않았기 때문에 파리, 그의 꾸띄르 하우스로 돌아오는 것이 훨씬 행복했다. 거기에는 어머리 같은 한 무리의 여성들이 그를 보살피기 위해 기다리고 있는 것이다. 다른 많은 꾸띄리에처럼 그도 여성 스탭들로 가득 둘러싸여 보호받고 있었으며, 허락된 유일한 질문은 얼마나 그가 원하는 바가 잘 성취되고 있는가에 대한 것이었다. 그러므로 실행불가능이라는 말은 엄두도 낼 수 없었다.

1955년 그는 남아프리카의 한 고객으로부터 색상에 대한 이야기를 듣게 되었다. "내게 있어 네이비 블루는 겨름에 검정색 옷을 입는 것과 같다. 검은색은 어떤 여성들의 경우 때때로 소화해내기 어려운 면이 있지만 기억해야 될 것은, 네이비 블루는 '강렬한 액센트'가 부족하다는 점이다. 그러므로 검은색이 훨씩 우아함과 어울리는 색이다." 그 후로 그의 데이 드레스, 슈트, 칵테일 가운등에서 검은색이 많은 부분을 차지하게 되었다. 장식에 대해 그는 이렇게 말했다.

"프랑스 거리를 걷다보면 프랑스 여성들의 몸치장이 부족하다는 것을 느끼게 된다.

머리카락이나 가난해 보이는 의복들, 어설픈 광택 구두들. 또 뉴욕은 지나치게 세련된 여성들로 포화상태이다. 지나친 세련미가 미국 여성들에게는 숨겨진 것이다. 나는 좀 더 개인적이고 자연스러운 룩을 좋아한다. 이는 자신이 가지고 있는 패션에 대한 개념과 사실 바로 자기 자신의 중간에 있다."

그는 여성들이 패션으로 도금된 것 처럼이 아니라 '자연스럽게'보이도록 하기 위해 압박감을 느끼고 있었다. 결코 고객이 방금 부띠끄를 나선 것 같이 보이지 않아야 하며, 그들의 의식이 패션을 지배하여 패션을 따르는 것이 얼마나 먼 것인지를 결정하고, 각자의 개성과 삶의 방식, 구미에 맞는 의상에 얼마를 투자할 것인지를 잘 판단했을 때 고객으로 선택되어져야 한다고 생각했다. 디오르는 그의 패션이 대유행이 되는 것을 좋아했으며 또한 특정 계층의 여성들(그에게 옷값을 지불할 능력이 있는)을 위하여 의상을 디자인하였다. 그는 이렇게 덧붙였다.

Christian Dior

"내가, 우아함의 세계에 익숙한 특정 계층의 여성들을 위해 디자인하는 것은 사실이다.

패션은 여성의 세계, 평범한 여성에게 바쳐진다. 그러나 나의 경우에 일반 여성보다 귀부인의

룩을 디자인 하는 것을 더 좋아할 뿐 아무것도 아닌 것이다.

더 낮은 수준은 더 높은 수준으로 도달하도록 항상 노력해야 한다. 이것이 자연의 법칙 아닌가?"

금전이 흥미나 세련됨을 더해줄 수 없기 때문에 우아함의 세계에서 부에 대해 언급하는 것은 불필요한 일이다. 그의 고객들은 에바 가드너(Ava Gardener), 올리비아드 하빌랜드(Olivia de Havilland), 마를렌느 디트리히(Marlene Dietrich), 제일러셀(Jane Rusell), 리타 헤이워드(Rita Hayworth), 마들린느 르노(Madeleine Renaud), 니콜 스테판(Nicole Stephan), 에드윅 휄리에르(Edwige Feullere)같은 영화배우들, 부유한 귀족들, 사업계 거물의 부인들이었다. 뿐만 아니라 마가렉(Margaret)공주, 켄트(Kent)의 마리나(Marina)공주, 유고슬라비아(Yugoslavia)의 폴(Paul)공주, 파리의 백작부인들, 윈저(Windsor)공작부인등도 모두 디오르의 고객이었다.

디오르는 코코 샤넬이 은퇴하게 된 주유한 원인 중의 하나였다. 그녀에게 있어서 디오르는, 여성의 자연스로운 기본적 인체선을 그대로 두지 않고 여성을 인공적으로 만든 탐탁지않은 남성 디자이너의 견본이었다. 디오르는 여성을 식물이나 꽃, 숫자8, 가위와 풍차, 둥근 지붕과 에펠탑(Eiffel Tower), H라인, A라인, Y라인, 자석과 화살 모양, 타원형, 직사각형, 외국풍 등 그의 관심을 끄는 그 어떠한 형태로 표현하고 싶어했으나, 샤넬은 여성의 기초적인 선에서부터 출발했던 것이다. 그에게는 그의 환상을 여성들이 입음으로 해서 재조형 시키는 권리가 있었다. 그는 꽃을 사랑했기 때문에 그의 옷을 입은 여성은 모두 피어나는 꽃 같았다. 그 모양새는 무척 매력적이었으나 대부분의 여성이 생계를 꾸려나가기 위해 일을 해야 하는 현실세계에서는 제대로 제시되지 못했다. 여행이나 날씨, 기후, 아이들과 기계에 장애가 되기 때문이다.

세상에서 가장 알려진

다섯 남자 중의 한사람.

Christian Dior

Christian Dior

[오늘속으로<628>(10월24일)] 디오르                                     기사입력 2002-10-23 19:24

1957년 10월24일 프랑스의 의상 디자이너 크리스티앙 디오르가 52세로 죽었다. 디오르는 20세기 복식사(服飾史)에서 코코 샤넬, 마들렌 비오네, 엘자 스키아파렐리, 크리스투발 발렌시아가, 에드워드 몰리뉴 등이 주도한1930년대 스타일을 이어 1940년대 스타일과 1950년대 스타일을 이끈 디자이너다. 뤼시앵 를롱 밑에서 일하다 1947년 파리 몽테뉴가(街)에 자기 가게를 열어 독립하며 그가 발표한 실루엣 ‘뉴룩’은 세계 여성 패션의 새시대를 열었다.

뉴룩은 무릎 밑까지 내려오는 길고 풍성한 스커트와 잘록한 허리, 각진 어깨와 풍만한 가슴을 강조했다. 원단이 부족했던 제2차 세계대전 중에 여성들은 실용적이고 밋밋한 옷을 입었지만, 뉴룩을 계기로 여성들의 페미니티가 새로운 코드로 각광을 받아그 뒤 라인을 강조하는 디오르식 디자인이 주류 여성복 패션으로 자리잡게 되었다. 디오르가 열어 제친 ‘라인의 시대’에 위베르드 지방시, 피에르 발맹 등 다른 디자이너들도 곧 합류했다.

디오르는 1953년 허리를 조이고 어깨를 둥글리는 한편 스커트 길이를 짧게 해 발랄함을 강조한 튤립라인을 발표한 이래, H라인(아리코베르), A라인, Y라인, 마그넷라인(애로라인), 스핀들라인을 잇따라 발표하며 세계 패션을 이끌었다. 디오르가 죽은 이듬해인 1958년 디오르사(社)의 이브 생 로랑이 사다리꼴라인(트라페즈라인)이라는 이름으로 발표한 색드레스를 끝으로 라인의 시대는 막을 내렸다.

디오르의 제자인 피에르 카르댕이나 마르크 보앙을 포함해 저명한 복식디자이너의 압도적 다수는 프랑스인이거나 프랑스에서 활동한 사람들이다. 20세기 후반 이래 파리는 세계 문화의 중심지라는 명성을 뉴욕에 넘겨줬지만, 아직 고급 의상 분야만은 움켜쥐고 있는 것 같다.

/고종석 편집위원 aromachi@hk.co.kr

그의 책상에서의 디오르.

그 이후로 다섯 명의 경영자가 있었다.

▶ 크리스찬 디올(Christian Dior) 2009년 Fall Collection

전형적인 디올 느낌의 수트와 코트들이 연출되고 있다.

▶ 과제를 마치며...

과제를 받고 무슨 주제에 대해 레포트를 쓸까 고민하다가 디자이너를 선택하게 되었다. 많은 디자이너들이 있었지만 강의시간에 배웠던 디자이너 크리스찬 디올이 제일 먼저 떠올라 크리스찬 디올이라는 디자이너에 대해 조사를 하게 되었다. 처음엔 디올이라는 디자이너에 대해 정말 아무것도 몰랐고, 들어본 적도 없었다. 조사를 시작하면서 디올이 어떤 사람인지 찾아보기 위해 인터넷 검색을 해 보았다. 하지만 크리스찬 디올이라는 인물은 잘 나오지 않았고, 거의 다 명품 브랜드 디올에 관한 내용들 뿐이었다. 그때 알았다. '디올이라는 명품 브랜드가 있었구나.....' 아무리 관심이 없었어도 그렇지... 정말 한심한 내 모습을 발견할 수 있었다. 또 이렇게 조사를 해서 크리스찬 디올이 남자였다는 것을 알게되었다. 당연히 '여성의 의상을 디자인하고 만드니 여자 디자이너일 것이다'라고 무의식적으로 생각하고 있었던 것이다. 디올이 남자였다는 것은 정말 나에게 신선한 충격을 주었다.

이러한 신선한 충격들을 안고 크리스찬 디올이라는 디자이너에 대해 더 자세히 조사를 하기 시작했다. 본격적으로 크리스찬 디올을 파악하기 위해 관련 서적도 찾아보고, 인터넷 조사 등을 통해 조사를 했는데, 이렇게 어느 한사람에 대해 책까지 찾아보며 자세히 조사 해본적은 처음이었던것 같다.

크리스찬 디올은 정말 아무것도 없이 밑바닥부터 시작했지만, 뉴룩이라는 새로운 디자인을 선보이며 이렇게 전 세계적으로 유명한 디자이너가 된 것에 대해 정말 대단한 인물이라고 생각한다. 디올이 만든 옷들을 보면서 옛날 시대였지만 정말 우아하고 예쁘다고 생각되는 옷들이 많아서 감탄이 절로 나오기도 했다. 특히 드레스들을 보면서 정말 여성스럽고 너무 예뻐서 나도 한번 입어 보고싶다는 생각이 들기도 했다.

레포트에 올려진 사진들은 거의 참고서적에서 발췌한 것들인데 약간 번거로운 면도 없지 않아 있었지만, 사진 하나하나를 보며 중요한 사진들을 스캔하는 것도 나름 재밌었던 것 같다. 사실 어렸을 때 꿈을 패션디자인 쪽으로 생각한 적이 있었다. 중학교에서 고등학교로 올라오면서, 부모님의 반대로 일반 인문계 고등학교에 진학하면서 자연스레 그 꿈은 사라지게 되었는데 이 과제를 하면서 내가 패션 디자인과 학생이 된 것 같은 기분이 들어서 색다르고 재밌었던 것 같다. 그리고 정말 '디자이너는 아무나 하는게 아니구나...'라고 느끼기도 했다.

다시 한 번 정리하자면, 과제를 하면서 어려운 점도 없지 않아 있었지만 크리스찬 디올이라는 세계적으로 유명한 디자이너에 대해 조사하면서 재미도 있었고, 디올이라는 명품 브랜드에 대해서도 더 잘 알게 되었고... 또한 매일 딱딱한 과제를 하다가 이런 색다른 과제를 하게 되어 나름 유익했던 것 같다.

참고문헌

• 「Dior」, 마리프랑스 포그나, 박기완, <도서출판 노라조>, 2002

• 「Christian Dior」, 고영아, <도서출판 이즘><이즘패션산업연구소>, 1993

• 「패션의 문화와 사회사(Fashion and its social agendas)」, Diana Crane, 서미석, <한길사>, 2004

참고 웹사이트

• http://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%81%AC%EB%A6%AC%EC%8A%A4%EC%B0%AC_%EB%94%94%EC%98%AC

• http://blog.naver.com/trengy?Redirect=Log&logNo=120072568741

관련서적

• Richard Martin, Harold Koda, 《Christian Dior》, Metropolitan Museum of Art, New York, 2000

• Nigel Cawthorne, 《The New Look: Dior Revolution》, Hamlyn, 1996

• Terence Measham, 《Christian Dior: The Magic of Fashion》, Powerhouse Publishing, 1994

• Diana De Marly, 《Christian Dior (Fashion Designers)》, Holmes + Meier, 1990

• Françoise Giroud, 《Dior: Christian Dior, 1905-1957》, Rizzoli International, 1987

• Sacha Van Dorssen, 《Christian Dior》, Editions du Seuil, 1987